同じシルクでも、実は違う。「真絲」にこだわる理由

ひとことで「シルク」と言っても、実はその糸には大きな違いがあります。

シルクには、短い繊維を紡いで糸にした**絹紡糸（けんぼうし・スパンシルク）と、繭から長い糸を引き出して作る絹フィラメント糸（長繊維）**があります。

蚕がつくる一つの繭からは、非常に長い一本の糸を引き出すことができます。

細く、長く、途切れない繭糸。

これを何本か合わせて一本の生糸にしていきます。

短い繊維を紡績して作る絹紡糸に比べ、フィラメントシルクには、なめらかさと美しい光沢があります。シルクならではの艶や、肌をすべるような感触を楽しめる、とても上質な素材です。

織れば「布帛」、編めば「ニット」

同じシルクの糸でも、布の作り方によって表情は大きく変わります。

糸を縦と横に交差させて織ったものを「布帛（ふはく）」、ループを作りながら**編んだものを「ニット」**と呼びます。

日本でシルクの布帛といえば、代表的なのが着物です。

洋服の世界では、ブラウスやドレスなどにも使われてきました。

なかでも、なめらかで光沢の美しい**繻子織（しゅすおり）**は、一般に「サテン」と呼ばれます。

また、オーガンジーやシフォンのように、薄く透ける美しいシルク生地も、ドレスや装飾性の高い洋服に使われてきました。

なかでも、なめらかで光沢の美しい**繻子織（しゅすおり）**は、一般に「サテン」と呼ばれます。

また、オーガンジーやシフォンのように、薄く透ける美しいシルク生地も、ドレスや装飾性の高い洋服に使われてきました。

シルクのニットにも「格」があります

ニットの中でも、細い糸を使い、編み目を細かく繊細に仕上げたものをハイゲージニットと呼びます。

細いフィラメントシルクを丁寧に編み上げると、薄く、軽く、なめらかで、それでいて美しい艶のある生地になります。

シルクマルベリーが肌着やパジャマで大切にしているのも、この**「肌に触れたときのなめらかさ」**です。

中国でいう「真絲（真丝）」

中国語では、天然のシルクを表す言葉として**「真丝（真絲／zhēnsī）」**が広く使われます。

日本人は「絹」「シルク」と聞けば、すべて同じように思いがちですが、実際の商品には、フィラメント糸を使ったものもあれば、短繊維を紡績したスパンシルクを使ったものもあります。

ですから、私たちは仕入れの際に「シルクですか？」だけでは終わらせません。

どんな糸なのか。
フィラメントなのか、スパンなのか。
どのように織り、あるいは編まれているのか。

シルクは、原料が同じ蚕の繭だからといって、すべて同じではありません。

糸の長さ、太さ、撚り、織り方、編み方によって、手触りも艶も、着心地も変わります。

シルクマルベリーが長年こだわってきたのは、美しいフィラメントシルクの魅力を生かしたものづくりです。